Ремонт вспышки Canon Speedlite 580exII (замена лампы)

В публикации подробно описывается процесс замены лампы в фотовспышке Canon

Ремонт вспышки Canon Speedlite 580exII

Когда накамерные, или, как их еще называют, системные вспышки используются «на удаленке», с беспроводным управлением, на стойках, то самая главная опасность, которая подстерегает небогатый обычно бюджет фотографа – падение стоек вместе с вспышками на что-нибудь фатально-твердое. Например, асфальт или камни какие-нибудь. Произойти это неприятное событие может по разным причинам – неустойчивость поверхности, порыв ветра (что особенно опасно, если вспышка используется с каким-нибудь модификатором света: зонтом или небольшим софтбоксом), неловкое движение участников фотосъемки и т.п. Однажды, например, на мой «вспышечный» монопод на треноге завалилось ограждение съемочной площадки, бывает и такое.

Как ни странно (здесь и далее речь пойдет о конкретной модели CANON SPEEDLITE 580EXII), вспышка при падении со стоечной высоты может и не пострадать, отделавшись лишь «косметическим» испугом в виде пары царапин на корпусе. Благодаря японским инженерам, эта модель довольно живуча, особенно если работает в паре с софтбоксиком или зонтом, которые способны значительно ослабить последствия удара конструкции о твердую поверхность. Если же не повезет, то обычно пушистый зверек наступает высоковольтной лампочке внутри вращающейся «головы». Она, голова эта, тоже может получить механические повреждения, или может сломаться крепление к держателю стойки. При падении на неровную поверхность – разбиться жидкокристаллический дисплей. Много зависит от случая, много. Поэтому после того, как в очередной раз один из гостей уронил стойку, я вырезал из мягкой пористой резины несколько широких колец и напялил их на вспышки, просто на этот самый «пушистый» случай.

Но лампы в двух вспышках нуждались в замене, за что сервис попросил довольно чувствительную, на фоне стоимости китайских аналогов вспышек CANON, сумму: более 100 евро за ремонт каждой вспышки. Пришлось справляться своими силами. Сначала я разобрал одну вспышку, чтобы оценить масштаб трагедии. В сети инструкции по разборке на тот момент не попалось, но там ничего особо сложного нет, а вот нюансы нашлись, куда же без них. Главная засада – необходимость использовать тугоплавкий припой (паяльник, соответственно, тоже должен быть «температурнее» обычного), а также где-нибудь раздобыть прозрачную термоусадку (я найти не смог, пока). Иначе отремонтированная вспышка может отказать из-за перегрева в процессе интенсивной работы. Японцы снижают риск температурных отказов, применяя тугоплавкий припой, а также стойкие к воздействию высокой температуры материалы (пластмасса, термоусадка, паста, клей и т.п.). В обычной радиолюбительской практике такие расходники – редкость.

Перед началом работ по разборке включите вспышку и переведите ее в «широкоугольное» положение (когда на дисплее индицируется значение зума 24мм). Потом выключите и выньте элементы питания. Прозрачное «стекло» вспышки, на самом деле, состоит из двух разделенных резиновым уплотнителем пластиковых стекол. Запомните положение первого, защитного «стекла» в пазу корпуса (или приклейте на поверхность кусочек липкой ленты, например), а также, отметьте, где находится выемка в расположенном за защитным «стеклом» рассеивателе. Это поможет, в последствии, грамотно собрать этот уплотненный резинкой пластиковый «бутерброд» и правильно вставить его в пазы.

Аккуратно «оторвите» боковые резинки, поддев каждую из них тонкой отверткой, они держатся на клею, и открутите все восемь скрепляющих вращающую голову вспышки винтиков. После чего аккуратно снимите ту часть головы, два винта крепления на который вы уже открутили. Будьте осторожны при снятии: по возможности, оставьте защитные пластиковые «стекла» в пазах, а также не потеряйте уплотнители этих двух винтов, они находятся между половинкой корпуса и белой пластмассовой конструкцией внутри, в которой ездит по салазкам светоизлучающий элемент.

Саму лампочку в Венгрии найти не удалось, поэтому пришлось купить несколько штук на аукционе (ebay). Несмотря на заявленный после оплаты срок доставки, лампочки пришли на месяц раньше обещанного. Это приятно.
К лампе, которую нужно заменить, припаяны три провода (закоротите контактные площадки на плате, к которым припаяны белые провода от лампы, куском монтажного провода на мгновение, чтобы снять остаточное напряжение на лампе, если оно там есть, иначе может ощутимо «дернуть» током). Процедуру замены, как мне показалось, лучше начать с выпаивания белого провода из платы (с той стороны, где этот провод один, см. фото выше), после чего становится возможным снять резинку-держатель с одной стороны неисправной лампы, это позволит вытащить лампу (или ее части, если она разлетелась при ударе) с другой стороны держателя. Далее отковыриваем прозрачные трубки-кембрики с каждой стороны лампы, и отпаиваем ее от проводов (припой можно использовать повторно, его там много). Припаиваем провода к новой лампе (будет не лишним обмотать соединение тонким проводом перед пайкой, для надежности, а потом пропаять) и собираем конструкцию в обратном порядке, после чего проверяем работоспособность вспышки, и все.

Кое-что и, возможно, важное, ускользнуло от моего внимания. А именно: должна ли лампа в держателе касаться металлического отражателя? Дело в том, что с помощью выдерживающих воздействие температуры трубок по краям лампу при сборке можно закрепить так, что либо она будет прижата резинкой к металлу, что улучшит отвод тепла, либо между металлом и стеклом окажутся эти самые трубки, что повысит демпфирующие свойства узла, снизив риски повреждения лампы при механических воздействиях. Вот этот нюанс я и упустил. Кстати, можно существенно упростить ремонт, купив на Ebay не одиночную лампу, а уже собранный узел – тогда и тугоплавкий припой вместе с хитрыми кембриками не понадобятся. Но стоит такой узел в десять раз дороже лампы, хотя удобство замены, и, главное, сохранение заводской надежности работы вспышки после ремонта, возможно, и стоит этих трат. Может быть, в сервисе как раз и меняют весь узел в сборе, тогда становится понятна немалая стоимость такого ремонта.

Для желающих разобраться в вопросе поглубже пригодится сервисный мануал (к сожалению, нашел его только сейчас). Документ в формате pdf и на английском языке.

И последнее: будьте внимательны при работе с установленными на стойках вспышками, а сами стойки выбирайте более устойчивые, пусть это и всегда компромисс – или легкость-мобильность, или вес-устойчивость. Как вариант: Manfrotto Nanopole kit от известного производителя, ну а если позволяют возможности, а также есть соответствующие условия на съемке, то и такой вариант очень неплох (см. видео-ролики по ссылкам ниже).